Замена электропроводки своими руками
Обстоятельств, дабы поменять электропроводку, возможно большое количество. Первая и главная содержится в том, что свойства кабеля и схема проводки в советских зданиях не вычислены на много замечательной электротехники.
А блага цивилизации все прибавляются и прибавляются в отечественных зданиях. Это не проходит бесследно. Алюминиевая проводка, сечение которой не вычислено на суммарные мощности современных потребителей, начинает скоро выходить из строя, перегреваясь.
Вторая обстоятельство — почтенный возраст проводки. Гарантийный срок эксплуатации провода образовывает 20 лет. Затем начинается стремительное разрушение изоляции, что ведет к короткому замыканию и искрению. Третья обстоятельство — отсутствие заземления в ветхой проводке.
Все это в совокупности может сподвигнуть на замену электропроводки и капитальный ремонт, что влечет за собой большие растраты. Но не следует отчаиваться.
Дабы возможно было сэкономить на работе экспертов, мы поведаем, как происходит замена электропроводки собственными руками. Меняем ветхую электропроводку либо прокладываем новую Схема новой электропроводки Берём провода, щиток, распредкоробки, УЗО и автоматы Устанавливаем распределительный щиток Монтаж скрытой электропроводки Монтаж электропроводки в кабель-каналах Замена электропроводки собственными руками: видео — инструкция Меняем ветхую электропроводку либо прокладываем новую Сходу хотелось бы подчернуть, что заменять проводку частично не имеет никакого смысла.
В случае если уж решились поменять, то поменять всецело, до самого щитка, с заменой всех выключателей и розеток. Имеется лишь одно исключение — временная мера.
В случае если случился обрыв провода в конкретном месте, и Вы не планируете делать ремонт, то в полной мере вероятны замена и ремонт электропроводки лишь на этом месте. Перед тем как приступать к замене проводки во всей квартире либо доме, нужно разузнать схему ее прокладки.
Так как возможно так, что никакой «замены» ветхой на новую не окажется, а нужно будет отрезать ветхие магистрали и всецело делать новую разводку. Это зависит от того, как была реализована ветхая проводка.
В некоторых типовых зданиях проводка расходится в различные помещения по полу в особых штробах, выполненных на заводе. Сверху уложен древесный либо паркетный пол на лагах.
К розеткам и выключателям провода поднимаются или под штукатуркой, или в штробах, или в вакуумах перекрытий. К осветительным устройствам — в вакуумах перекрытий. Если Вы не планируете срывать напольное покрытие, то о замене проводки нужно будет забыть.
Нужно будет «отрезать» ее и проложить новую к потребителям и приборам вторым, более дешёвым методом. В случае если проводка изначально проходит в штробах стен, то заменить ее не составит громадной головоломки, но попотеть придется, дабы выудить ее из штукатурки.
Замена открытой проводки — самая несложная работа. Быть может, кроме того не нужно будет делать ремонт. По окончании того как узнали, какими дорогами проводка идет по квартире, возможно определиться, какие конкретно уже готовые штробы либо места установки распредкоробок мы можем применять при замене электропроводки, а какие конкретно нет. Схема новой электропроводки
Полная замена электропроводки начинается с составления новой схемы разводки. Для начала определяемся, каким методом будем монтировать проводку: открытым, закрытым либо комбинированным (в кабель-каналах).
Потом нужно начертить на бумаге замысел квартиры, указать на нем места, где стоит бытовая техника, где планируется установка выключателей и розеток, осветительных устройств, где пригодятся распредкоробки. Розетки направляться монтировать в тех местах, где стоят замечательные электроприборы.
Их количество для жилых помещений рассчитывается по такому правилу: на каждые 6 м2 помещения обязана приходиться 1 розетка. Это правило не работает для кухни: в ней должно быть не меньше 3 розеток на 6 м2.
Так как вспомните, именно на кухне сосредоточено громаднейшее количество техники: холодильник, морозильная камера, микроволновка, индукционная плита, электрочайник и другие. Кстати, для электроплиты требуется отдельная розетка с силовым кабелем не меньше 4 мм2, может пригодится и 6 мм2, это зависит от мощности плиты.
Все остальные розетки на кухне лучше расположить рядом со стационарно установленной техникой. Высота установки розеток строго не регламентируется. Возможно устанавливать на расстоянии 20 — 30 см от пола, а возможно и выше — 80 см либо 1 м. Это зависит от удобства.
Единственное ограничение — нельзя монтировать розетки через чур близко к полу, в противном случае на протяжении затопления смогут появиться неприятности. В туалете установка розеток запрещена, в ванной — разрешена лишь через особый распределительный трансформатор.
Выключатели устанавливаются сходу при входе в помещение около двери, не ближе 15 см от дверного проема. Дабы дверь не мешала им пользоваться, монтируют его со стороны притвора, а не петель.
Высота выключателей кроме этого строго не регламентируется, кто-то устанавливает на 0,9 м от пола, кто-то 1,5 м — как кому эргономичнее. Для каждого помещения нужно просчитать суммарную мощность электроприборов. Таблица мощностей электроприборов.
В случае если в одном помещении стоит большое количество замечательных устройств, к ним нужно подвести отдельные линии с автоматами отключения. Наблюдаем по схеме выключателей и расположения розеток, где нам будет комфортно разместить распредкоробки, дабы они были дешёвы. Наносим их на замысел.
Направление прокладки провода должно быть строго вертикальным либо горизонтальным, не допускается укладка по диагонали либо под другим углом, не считая 90°. Потом разбиваем потребителей по группам, к примеру: Несколько «розетки».
Несколько «освещение» — раздельно для двух половин квартиры. Несколько «кухня», где будут размешаться розетки для замечательных устройств. Несколько «замечательные потребители» — индукционная плита, бытовой кондиционер и т.д.
Несколько «страшные замечательные потребители», как к примеру, джакузи, ванная и другие. Для каждой планируем отдельные силовые кабеля. Это должно быть указано на схеме: тип, сечение, материал.
Контролируем последний раз схему, проходимся по помещениям, прикидываем. В случае если довольны результатом, то наносим размещение объектов на стены и потолок.
В случае если планируется скрытая проводка, то для этого нужно удалить все отделочные материалы, очистить стенки и на них чертить маркером либо несложным карандашом линии прокладки кабеля, места установки распредкоробок, выключателей и розеток. Сейчас идем брать материалы.
Покупаем провода, щиток, распредкоробки, УЗО и автоматы В случае если Вас интересует вопрос, сколько стоит замена электропроводки, то давайте постараемся обсудить его. Прежде всего это зависит, сами Вы станете ее делать либо нанимать электриков, а после этого строителей, дабы заделать работу электриков.
Второй момент — каким методом собираетесь делать прокладку. В случае если в кабель — каналах, то очень пыльной работы не будет. Придется лишь потратиться на материалы. В случае если планируете делать скрытую проводку в штробах, то это самый затратный и нечистый вариант.
Цена замены электропроводки собственными руками зависит от количества материалов и размеров квартиры, каковые нужно купить. В среднем лишь на провода, розетки, выключатели и другие сопутствующие материалы нужно будет потратить около 700 у.е.
Провода. Для прокладки кабеля к осветительным устройствам получаем трехжильный бронзовый провод ВВГ 1,5 мм2 сечением.
Длину рассчитываем так: измеряем все отметки, каковые мы сделали на стенах и потолке и добавляем по 10 — 15 см на каждую промежуточную распредкоробку и выключатели. Для прокладки проводки для розеток покупаем трехжильный кабель ВВГ 2,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так же.
Для электроплиты пригодится ВВГнг 5*6 — пятижильный провод 6 мм2 сечением. УЗО и автоматы. Сходу разграничим эти понятия.
УЗО — устройство защитного отключения, нужно для защиты от токов утечки.
