Паяльник из резистора
Советую читателям издания легко рассчитываемый, простой в изготовлении и весьма надежный электропаяльник. У меня дома, к примеру, таких пара: от «крохотульки» для работ с микроэлектроникой до замечательного «колуна», благодаря которому латаю прохудившиеся железные баки, ремонтирую фильтры скважин и другие крупногабаритные подробности. Причем нагревательным элементом у каждого электроприбора помогает… резистор соответствующей мощности (тип ПЭ либо ПЭВ), питаемый от бытовой электросети напряжением 220 В. Гасящие сопротивления, в случае если без них не обойтись, реактивные, правильнее, емкостные, разрешающие решать сверхсложные электротехнические задачи при минимальных размерах самих устройств.
Как продемонстрировала практика, с целью проведения расчетов при изготовлении паяльников с резисторными нагревателями достаточно знать закон Ома (I=U/R), элементарную формулу мощности (P=IU) да сносно пользоваться четырьмя действиями математики.
Допустим, что, располагая остеклованным резистором ПЭВ30 с номиналом 100 Ом, вы надумали на его базе сделать паяльник для работы от электросети напряжением 220 В. Обратившись к вышеприведенным соотношениям, нетрудно выяснить искомые эти: ток 2,2 А, потребляемая мощность 484 Вт.
Но…
Фигурирующий в наименовании применяемого резистора 30-ваттный параметр — это мощность рассеивания, при которой ПЭВЗО может долгое время (тысячи часов!) сохранять, заметно не накаляясь, собственный номинал.
Вмонтированный же в качестве нагревателя в паяльник (очевидно, со засунутым бронзовым стержнем-теплоотводом), данный резистор обязан и может рассеивать мощность, многократно превосходящую паспортную.
Действительно, 484 Вт для него также будут непосильными — оплавится.
Учитывая это, понизим (к примеру, в четыре раза) мощность, приходящуюся на 100-омный ПЭВ30, включив последовательно с ним особое гасящее сопротивление. Тогда ток, что будет протекать по таковой цепи, также уменьшится и станет равным, согласно расчетам, 0,55 А. А это значит, что падение напряжения на резисторе-нагревателе сейчас составит только 55 В.
Но в сети 220 В. Следовательно, 165 В — часть гасящего сопротивления, номинал которого, в соответствии с известному со школьной скамейки закону электротехники, должен быть равен 300 Ом. В качестве для того чтобы элемента цепи идеально подойдет конденсатор (к примеру, типа МБГЧ), рассчитанный на рабочее напряжение 250—300 В.
Из теории знаем, что эквивалентное сопротивление конденсатора емкостью 1 мкФ на частоте 50 Гц равняется примерно 3 кОм. Нам же необходимо 300 Ом. Учитывая это, емкость гасящего конденсатора выбираем на порядок громадную, другими словами равную 10 мкФ.
Итак, нужные эти взяты.
Сейчас возможно переходить конкретно к изготовлению самого паяльника.
Стержень вытачивают (либо покупают с последующей доработкой); материал — красная медь, диаметр — с минимальным (по отношению к внутреннему отверстию выбранного резистора) зазором, что при сборке рекомендуется заливать силикатным конторским клеем (на рисунке условно не отображено).
Клей не смотря на то, что и ухудшает передачу тепла от нагревателя, но демпфирует совокупность «бронзовый стержень — нихромовая спираль», предохраняя хрупкое керамическое основание остеклованного резистора от появления трещин. К тому же кристаллизовавшаяся клеевая прослойка фактически исключает происхождение люфта по большей части узле паяльника.
Паяльник на базе резистора:
1 — жало (бронзовый стержень), 2 — резистор, 3 — нити асбестовые, 4 — электрошнур, 5 — втулка керамическая, 6 — рукоятка (пластмасса на базе термореактивных смол), 7 — втулка резиновая, 8 — корпус-трубка железный, 9 — болт М4 (3 шт.), 10 — изоляция (лакоткань), 11 — кожух железный.
Что касается токопроводящих жил, привариваемых к клеммам резистора, то их, казалось бы, возможно наружу через отверстие в трубке-корпусе. Но при громадной мощности паяльника тяжело избежать обгорания и расплавления изоляции у шнура (а в том месте неподалеку и до замыкания).
Исходя из этого лучше подстраховаться, усилив изоляцию в месте подсоединения жил к резистору термостойкой асбестовой ниткой (с последующей пропиткой силикатным клеем) и установив керамическую втулку на корпусе-трубке. Не будет лишним и дополнительное применение эластичной (резиновой) втулки на вводе электрошнура в рукоятку паяльника.
О просматривайте по ссылке.
Последний совет. Мощность паяльника возможно оперативно изменять, додавая либо снижая емкость конденсаторов в батарее.
К примеру, дабы поскорее разогреть рабочий стержень, не редкость достаточно вместо применяемых 10 мкФ включить параллельно еще два таких же. Суммарная электроемкость батареи возрастет тогда в три раза.
По мере успехи требуемой температуры мощность возможно снижать, оставляя подключенными, скажем, 20 мкФ (при долгой работе ограничиваются кроме того прошлыми 10 мкФ). Более того, в случае если масса у разогретого стержня солидная, то отдают, случается, предпочтение паяльнику с гасящей емкостью, настоящий номинал у которой меньше нужного, и только иногда (причем ненадолго) подсоединяют резерв — всю батарею конденсаторов.
Быть может, изложенные выше расчёта и подробности изготовления резисторных паяльников покажутся кому-либо не через чур актуальными, но, думаю, понадобятся не только начинающим самодельщикам.
